Frayez-vous un chemin dans la Getreidegasse avant dix heures et l'Altstadt semble encore s'appartenir : les enseignes de guilde en fer forgé se balançant au-dessus des pavés, l'odeur de la boulangerie Saint-Pierre flottant dans la ruelle, et la maison natale jaune de Mozart attendant au numéro 9 avant l'arrivée du premier groupe touristique. C'est un petit miracle de quartier, compact et sans voitures, où les plus grands monuments de la ville sont si proches que vous commencez à lire Salzbourg non pas comme une succession de monuments, mais comme un rythme de pas, de cloches, de volets de magasins et de plateaux de café.
Ce pour quoi l'Altstadt est connue
L'Altstadt est le centre carte postale de Salzbourg, mais c'est aussi un morceau de ville vivant, serré et dense entre la Salzach et la falaise boisée du Mönchsberg. L'endroit semble fait de pierre et de son : les cloches de la cathédrale traversant la rivière au crépuscule, les musiciens de rue sur la Kapitelplatz, les pas résonnant sous les arcades, puis, la nuit, les enseignes des magasins s'allumant une à une tandis que la foule se dissipe loin des places. De jour, il peut être bondé, surtout sur la Getreidegasse et la Residenzplatz, mais la pression n'efface jamais vraiment la vieille structure en dessous — les dômes baroques, les ruelles étroites, les passages cachés entre les maisons, le sentiment que la ville a été superposée plutôt que reconstruite.
Le nom que tout le monde connaît d'abord est la forteresse de Hohensalzburg, la vaste masse blanche sur sa crête au-dessus de la vieille ville. C'est l'ancre visuelle de tout le quartier, visible depuis les places et les rives, et elle donne à l'Altstadt sa gravité particulière : où que vous soyez, la ville semble regarder vers la colline.
Mozart est l'autre constante. Sa maison natale au Getreidegasse 9, son baptême à la cathédrale, et le café qu'il préférait se trouvent tous à quelques centaines de mètres les uns des autres. Cette proximité fait partie du pouvoir étrange de l'Altstadt. Elle ne vous demande pas de poursuivre une histoire à travers la ville ; elle la comprime. Vous pouvez vous tenir sur la Getreidegasse, traverser jusqu'à la Residenzplatz, flâner jusqu'à la Domplatz, puis tourner dans les ruelles plus calmes derrière Saint-Pierre sans jamais perdre le fil.
Et puis il y a les places elles-mêmes. La Residenzplatz est toute en largeur et en élégance, avec sa fontaine baroque de 15 mètres au centre. La Domplatz est plus solennelle, encadrée par la cathédrale de Salzbourg et ses tours jumelles. L'Alter Markt semble plus ancien et plus intime, une place où la petite fontaine Saint-Florian et les tables de café donnent l'impression que la ville baisse la voix. Derrière les églises, l'abbaye Saint-Pierre donne au quartier sa couche historique la plus profonde : une maison bénédictine fondée au VIIe siècle, avec un cimetière à arcades et des catacombes creusées dans la roche qui ont le don d'arrêter les gens en plein pas.
Où manger et boire
L'Altstadt se mange bien à tous les niveaux, de la cave monastique à la salle à manger raffinée, et souvent dans la même rue. Le repas à planifier est le St. Peter Stiftskulinarium, qui se réclame de documents datant de 803 et sert des classiques autrichiens dans des salles de pierre voûtées près de l'abbaye. C'est un de ces endroits où la salle fait la moitié du travail, mais le cadre n'est pas toute l'histoire ; le dîner-concert Mozart aux chandelles la plupart des soirs lui confère un théâtre d'un autre monde, et il faut s'attendre à payer pour tout cela.
À quelques pas de là, le Zum Eulenspiegel sur la Hagenauerplatz, en face de la maison natale de Mozart, est un plaisir plus rustique : salles à plusieurs étages, boiseries et cuisine autrichienne issue de fermes biologiques, avec omble, veau et gibier au menu. Il donne l'impression d'être un de ces endroits que les locaux gardent en réserve pour un déjeuner qui s'éternise. Pour quelque chose de plus raffiné, le Restaurant Herzl au Getreidegasse 37, dans l'Hotel Goldener Hirsch, adopte une ligne saisonnière plus légère dans la cuisine autrichienne et détient une toque Gault & Millau. Le Blaue Gans voûté juste en haut de la rue travaille dans la même veine, avec une retenue axée sur les produits et une atmosphère de vieille pierre.
Si vous voulez l'Altstadt sans la note de la grande cuisine, le Sternbräu sur la Griesgasse est le vieux fidèle. C'est une brasserie-tavern depuis 1542 et il sert du porc rôti, du schnitzel et de la salade de knödel au petit-lait dans dix salons, avec une cour-jardin de bière ombragée de châtaigniers qui devient particulièrement attrayante quand le soir se radoucit. C'est le genre d'endroit où un long déjeuner peut facilement devenir un dîner précoce.
Pour les rituels du café de la ville, les vieux noms comptent. Le Café Tomaselli sur l'Alter Markt commerce depuis 1700 et donne toujours l'impression d'être le plus vieux café d'Autriche : mélange servi par des serveurs en smoking, gâteaux apportés sur un chariot, toute la salle évoluant à un rythme qui appartient à un autre siècle.
À quelques pas, le Café-Konditorei Fürst est l'endroit où Paul Fürst a inventé l'Original Salzburger Mozartkugel en 1890, et la version artisanale enveloppée dans du papier argent et bleu est toujours celle qui vaut la peine d'être achetée. Les versions enveloppées d'or vendues ailleurs ne sont que des imitations, et la distinction compte ici. Pour un dessert consommé sur place plutôt qu'emporté, le Café Mozart propose un Salzburger Nockerl classique, le soufflé sucré en forme des trois pics autour de la ville.
Sortir
L'Altstadt n'est pas une ville tardive au sens moderne. La plupart des caves et des bars à vin ferment entre minuit et 2h du matin, et l'ambiance est plus au bord de la rivière que dans un quartier de clubs. Néanmoins, il y a une géographie nocturne claire, et elle est facile à lire une fois que vous la connaissez. Le Rudolfskai, qui longe la Salzach en contrebas de la forteresse, est la rue principale : bars, pubs irlandais, étudiants, visiteurs, les endroits les plus tardifs de la vieille ville. C'est là que la ville se détend sans jamais devenir vraiment turbulente.
À quelques pas à l'ouest, le coin de l'Anton-Neumayer-Platz et de la Gstättengasse, sous la falaise du Mönchsberg près de l'ascenseur, est l'endroit où se regroupent les clubs. Cela rend l'Altstadt étonnamment facile à gérer la nuit : vous pouvez passer des pintes en bord de rivière à une piste de danse sans traverser la rivière ni perdre vos repères. Pour quelque chose de plus calme et plus adulte, les vieilles tavernes-brasseries et les caves à vin font mieux l'affaire que n'importe quelle rue dédiée à la vie nocturne. Le St. Peter Stiftskulinarium sert des vins d'abbaye et régionaux tard dans ses salles de pierre, et la cour-jardin de bière du Sternbräu peut s'étendre jusqu'à la nuit en été.
Si vous préférez l'ambiance au volume, les bars à vin médiévaux de la Steingasse sur la rive droite ne sont qu'à un pont, et la promenade elle-même fait partie du plaisir. Une pierre éclairée aux chandelles, la rivière toute proche, et un vrai dernier verre semblent très loin des places lumineuses et animées que vous avez traversées plus tôt.
Choses à faire
Commencez par le haut. Le FestungsBahn, le plus vieux funiculaire d'Autriche, fonctionne depuis 1892 depuis la Festungsgasse 4, et la montée jusqu'à la forteresse de Hohensalzburg est un de ces petits mouvements urbains qui changent toute l'échelle d'un lieu. Là-haut, les salles d'apparat, le Musée de la Marionnette et le panorama à 360° sur les dômes jusqu'aux Alpes plaident en faveur du cadre de Salzbourg mieux qu'aucune carte ne le peut.
Redescendu dans les ruelles, la Getreidegasse est la rue à parcourir lentement. Ses hautes et étroites maisons bourgeoises et ses enseignes de guilde en fer forgé ouvragé sont l'Altstadt en miniature, et même les chaînes ont dû se soumettre aux règles de la rue — McDonald's inclus, avec sa propre enseigne commandée. Pénétrez dans le Mozarts Geburtshaus au numéro 9 pour voir le violon d'enfance du compositeur et les pièces familiales ; c'est l'un des musées les plus visités de la ville pour une bonne raison, mais les pièces restent assez domestiques pour captiver l'imagination.
Traversez la Residenzplatz et vous arrivez à la cathédrale de Salzbourg sur la Domplatz, entrée libre, avec les fonts baptismaux où Mozart a été baptisé et l'orgue qu'il a joué. La boucle du musée DomQuartier traverse les salles d'apparat de la Résidence des princes-archevêques et vous aide à comprendre le quartier non seulement comme un cœur touristique mais aussi comme un siège de pouvoir.
Derrière la cathédrale se trouve le coin le plus calme de tous : le cimetière Saint-Pierre, un jardin clos de croix en fer forgé au pied de la falaise, avec des catacombes creusées dans la roche que vous pouvez escalader pour un petit supplément. L'église abbatiale elle-même est ouverte tous les jours et gratuite, et l'ensemble a la rare qualité d'être à la fois célèbre et véritablement tranquille. C'est un des endroits de Salzbourg où les foules semblent baisser la voix sans qu'on le leur demande.
Le Salzburg Museum dans la Neue Residenz sur la Mozartplatz est le choix judicieux pour un après-midi pluvieux, et il raconte l'histoire de la ville sans chichis. Si vous avez l'énergie pour une vue supplémentaire, prenez l'ascenseur du Mönchsberg depuis la Gstättengasse jusqu'au Museum der Moderne et aux points de vue au sommet de la crête. La ligne d'horizon depuis là est celle à retenir gratuitement : dômes, rivière, forteresse, et la ville disposée comme si elle avait été arrangée pour l'œil.
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Shopping
Le shopping dans l'Altstadt n'est pas accidentel ; il est intégré au plan des rues. La Getreidegasse est l'épine dorsale du shopping, et ses façades étroites donnent à la ruelle une impression plus ancienne que les marques qui l'occupent maintenant. Ici, les chaînes de mode internationales côtoient les bijoutiers, les fabricants de Trachten et les vieux ateliers, le tout sous ces fameuses enseignes de guilde. Le survivant le plus remarquable est la Schlosserei Wieber, l'atelier de métallurgie vieux de 600 ans qui forge encore à la main les enseignes elles-mêmes. C'est le genre d'endroit qui explique la rue aussi bien qu'une étiquette de musée.
Autour de l'Alter Markt, le ton devient plus élégant. Prada, Hermès, Louis Vuitton et Montblanc occupent les maisons de ville majestueuses, tandis que les souvenirs comestibles sont toujours ceux pour lesquels les gens font la queue : l'Original Mozartkugel artisanal de Fürst, et les bonbons et schnaps vendus par les vieux confiseurs. Glissez-vous dans les Durchhäuser à arcades entre la Getreidegasse et la rivière pour des indépendants plus petits, ou flânez dans la Judengasse, l'ancienne ruelle juive médiévale, pour un rythme commercial plus calme.
Pour les achats pratiques, il y a un Spar et quelques épiceries fines le long de la Getreidegasse, mais le vrai marché à ne pas manquer est le Grünmarkt sur l'Universitätsplatz. Le matin, du lundi au samedi, il apporte des produits, du fromage, des stands de saucisses Bosna et des fleurs juste derrière l'église universitaire. C'est un des rares endroits de l'Altstadt où la ville semble naturelle et quotidienne.
Où loger dans l'Altstadt
C'est la base la plus pittoresque de Salzbourg, et aussi la plus chère. Le calcul est simple : tout est à pied, le centre est piétonnier, et il n'y a nulle part où se garer à moins d'être résident avec un permis, donc vous payez pour l'emplacement, pas pour le confort. Les hôtels historiques sur la Getreidegasse et autour des places vous mettent le plus près de la maison natale, de la cathédrale et des vieux cafés, mais vous devez vous attendre à un supplément et à un peu de bruit de la rue jusqu'à la fermeture des magasins.
Pour une nuit plus calme sans perdre l'adresse, cherchez une ruelle latérale tranquille ou l'une des ruelles qui montent vers le Mönchsberg. En haut de la Getreidegasse, autour de la Sigmund-Haffner-Gasse ou des rues côté forteresse près de la Kapitelplatz, vous pouvez rester à cinq minutes à pied de tout et vous éloigner de la cohue diurne. Les options économiques à l'intérieur de la vieille ville sont quasiment inexistantes ; si le tarif nocturne est trop élevé, la Neustadt sur la rive droite autour de Mirabell ou l'Elisabeth-Vorstadt près de la gare propose des chambres moins chères et la même courte marche à pied.
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Réservez bien à l'avance pour le festival d'été, lorsque l'Altstadt se remplit de festivaliers en tenue de soirée et que les chambres se vendent rapidement.
Se déplacer
Dans l'Altstadt, on marche, point final. C'est une zone compacte et entièrement piétonne, et les distances sont assez courtes pour que Salzbourg commence à prendre sens à pied avant toute autre façon. Le centre se trouve sur la rive gauche de la Salzach, et trois passerelles traversent vers la rive droite ; le pont des cadenas Makartsteg est le plus pratique si vous voulez rejoindre les jardins de Mirabell ou la Steingasse en cinq minutes.
En venant de la gare centrale de Salzbourg, la vieille ville est à environ 10 à 15 minutes à pied, ou à un court trajet en bus sur les lignes 1 et 4, qui longent le bord du quartier et s'arrêtent à Hanuschplatz ou Rathaus. Les billets peuvent être achetés auprès du conducteur, dans un kiosque Tabak ou à une machine. L'aéroport de Salzbourg est à moins de 10 km, et le bus n° 2 le relie à la gare en environ 20 à 25 minutes toutes les 15 à 20 minutes ; de là, c'est une courte marche ou un changement pour les lignes 1/4 jusqu'au centre. Un taxi depuis l'aéroport prend environ 15 minutes.
Pour rejoindre la forteresse, prenez le FestungsBahn depuis la Festungsgasse. Pour monter sur la crête du Mönchsberg, utilisez l'ascenseur du Mönchsberg depuis la Gstättengasse. La Salzburg Card combine le funiculaire, l'ascenseur, les bus urbains et la plupart des entrées de musée en un seul pass, et elle est vite rentabilisée si vous visitez intensément. Dans un quartier aussi compact, l'astuce n'est pas le transport mais le timing : partez tôt, faites une pause à midi, et laissez l'Altstadt se vider et se remplir autour de vous.
La ville est très sûre et les crimes violents contre les visiteurs sont rares. La seule précaution réelle est la cohue diurne autour de la Getreidegasse, de la maison natale de Mozart, de la Residenzplatz et des arrêts de bus fréquentés, où des vols à la tire peuvent se produire ; gardez vos sacs zippés et restez vigilant dans les foules. Sinon, Salzbourg fait ce qu'elle fait de mieux ici : elle vous demande de ralentir, de lever les yeux vers les enseignes et de prendre une ruelle à la fois.