Traversez la Salzach depuis la vieille ville et la ville semble baisser la voix. Les façades sont toujours aussi élégantes, les cloches des églises flottent toujours sur l’eau, mais Andräviertel ressemble moins à un décor qu’à un quartier vivant – avec ses pressing, ses plaques de dentistes en laiton, ses cafés aux tables de marbre et parfois une file de festivaliers qui hésitent à savoir s’ils ont le temps pour un dernier café. C’est le quartier que Salzbourg garde pour elle une fois que les excursionnistes ont repris le pont. Pourtant, les endroits célèbres sont aussi là, mais intégrés dans le rythme quotidien du lieu : les jardins Mirabell ouverts dès 6h, la Linzergasse qui passe de rue commerçante à rue de cafés, et la Steingasse qui cache ses bars derrière des portes obscures comme des cavernes.
Ce qui fait la renommée d’Andräviertel
Andräviertel doit son nom à l'Andräkirche, l’église néo-gothique de la Mirabellplatz consacrée en 1898 et reconstruite dans une forme simplifiée après la guerre. C’est la réponse officielle, celle que l’on donne si l’on vous demande où se trouve le quartier sur une carte. Mais la réponse plus vraie commence à côté, au Palais et aux jardins Mirabell, où le théâtre baroque des bonnes manières de la ville ouvre tôt et gratuitement, et où Salzbourg cesse d’être quelque chose à regarder pour devenir un lieu où l’on est. Les jardins, aménagés dans leur forme actuelle dans les années 1720 par Johann Lukas von Hildebrandt, sont tout en symétrie, en lignes nettes et en plaisir discipliné ; le grand escalier, la fontaine de Pégase et le jardin des nains sont les endroits que tout le monde vient chercher, qu’on soit arrivé avec un guide ou une poussette.
C’est aussi l’un des paysages mozartiens les plus concentrés de la ville. À la Mozart-Wohnhaus (Résidence Mozart) au 8 Makartplatz, la famille a vécu à partir de 1773 dans une maison qui abrite aujourd’hui un musée de huit pièces, avec le pianoforte de Mozart et, depuis 2022, la petite maison en bois de la Flûte enchantée dans la cour. Une courte marche sur la Linzergasse vous mène au cimetière Saint-Sébastien, un campo santo italien au 41, où sont enterrés Leopold Mozart et Constanze, aux côtés de la tombe de Paracelse. Ajoutez les salles de concert du Mozarteum sur la Schwarzstraße et le Théâtre de marionnettes de Salzbourg, et le quartier rassemble une grande partie de la vie culturelle de la ville en quelques pâtés de maisons de la rive droite, sans jamais donner l’impression d’un quartier de musées. Il conserve la vie aux alentours : étudiants, employés de bureau, habitués de leurs tables régulières, et parfois des familles qui nourrissent les pigeons dans les jardins avant le petit-déjeuner.
Ce qui donne au quartier son charme particulier, c’est la façon dont le célèbre et le quotidien se côtoient. Vous pouvez vous tenir sur la Mirabellplatz en regardant l’église, puis vous tourner et voir un hub de trolleybus, un fleuriste et le mouvement ordinaire d’une ville qui ne pose pas. Ce contraste – entre le monument et la routine, entre le poli du festival et les courses de la semaine – est le véritable sujet d’Andräviertel.
Où manger et boire
Si Salzbourg a un quartier des cafés, c’est celui-ci. La meilleure façon de comprendre Andräviertel est de prendre le petit-déjeuner au sérieux et de continuer. Le Café Fingerlos au 9 Franz-Josef-Straße est là où commencent de nombreux habitants : une salle moderne de style viennois, petit-déjeuner servi sur un étagère en treize variations, et des gâteaux du maître pâtissier Josef Fingerlos qui ont une réputation bâtie par la répétition plutôt que par le battage médiatique. L’endroit a la confiance pratique d’un lieu qui sait exactement pourquoi les gens reviennent. Les petits-déjeuners coûtent environ de 4 à 13 €, et c’est fermé le lundi, un détail que l’on n’apprend que si l’on prévoit d’en faire une habitude.
Quelques portes plus loin, le Café Wernbacher au 5 Franz-Josef-Straße semble être un siècle différent en suspension. Meubles d’origine, tables de marbre et la fierté tranquille d’abriter la première machine à espresso de Salzbourg lui donnent la patine d’une salle qui a vu les disputes, les journaux et les longs silences en proportions égales. Il n’essaie pas d’être rétro ; il n’a tout simplement jamais cessé d’être lui-même. Cela compte dans un district où tant d’autres choses sont polies pour les visiteurs.
Au bord de la rivière, le Café Bazar au 3 Schwarzstraße est la grande dame, servant du café dans la tradition viennoise depuis 1909. Sa terrasse ensoleillée fait face à la vieille ville et à la forteresse, et la vue a le vieux glamour social d’un lieu où l’on peut s’attarder sans avoir besoin d’une raison. Marlene Dietrich et le fondateur du festival Max Reinhardt s’y sont assis ; la terrasse porte encore ce sentiment d’être légèrement au-dessus du quotidien, le regardant plutôt que de le traverser.
Pour le dîner, le Gasthof Alter Fuchs au 47-49 Linzergasse est la réponse classique : Wiener Schnitzel vom Kalb, goulasch de bœuf avec knödels, strudel, salles voûtées et cour ombragée, le tout à des prix raisonnables. C’est le genre d’auberge qui vous rappelle que la cuisine autrichienne est souvent à son meilleur quand elle n’essaie pas d’être intelligente. Un peu plus loin, le Restaurant Wasserfall au 10 Linzergasse offre un changement de registre avec des antipasti italo-méditerranéens, des pâtes et du poisson, et la petite cascade d’eau dans la salle lui donne un calme particulier, presque théâtral. Si vous voulez une pause sucrée plutôt qu’un repas complet, le Café Habakuk sur la Linzergasse fabrique encore ses Mozartkugeln à la main, ce qui est une raison suffisante pour s’arrêter même si vous n’aviez pas prévu d’acheter autre chose.
La culture du café du quartier n’est pas décorative. C’est l’infrastructure sociale du lieu, la raison pour laquelle les gens s’assoient plus longtemps que nécessaire, et la raison pour laquelle le quartier semble habité plutôt que simplement visité. Vous le remarquez surtout sur la Franz-Josef-Straße, où le boulevard est assez large pour respirer et bordé de cafés conçus pour s’attarder plutôt que pour photographier.
Sortir
Après la tombée de la nuit, Andräviertel se rétrécit à une vieille rue et à une poignée de portes. La Steingasse est l’une des rues les plus anciennes de Salzbourg, une corniche pavée coincée entre la route et le boisé Kapuzinerberg, et c’est là que le quartier garde ses petits bars les plus atmosphériques. L’ambiance y est intime, plus cave à vin que boîte de nuit. On vient pour un verre, pas pour faire la fête.
Le Bar Fridrich au 15 Steingasse est une Weinstube voûtée avec un look art-déco, servant des vins autrichiens croquants des meilleurs domaines et des assiettes de fromage, de jambon de Parme et de salami. La collection de vinyles du propriétaire, vieille de plusieurs décennies, donne le ton autant que la carte des vins ; la salle semble organisée par la mémoire plutôt que par le branding. Quelques portes plus loin, le Saitensprung au 11 Steingasse est une légende : un bar-cave creusé dans la roche, ouvert depuis les années 1980, où l’on sonne pour entrer et où la nuit ne s’éveille vraiment qu’après 23h. Les week-ends, il reste ouvert jusqu’à 4 ou 5h du matin, c’est pourquoi les dormeurs légers sont invités à choisir leur hôtel avec soin.
Pour quelque chose de plus doux, le Darwin’s au 1 Steingasse fonctionne du café du matin aux boissons tardives, avec des voûtes rétroéclairées et une ambiance de quartier facile qui rend la transition fluide. C’est le genre d’endroit où une conversation tardive peut commencer autour d’un espresso et se terminer avec du vin sans que personne ne remarque l’heure.
Ce n’est pas l’endroit pour les grandes soirées de brasserie ; cela appartient à Mülln, à une promenade le long de la rivière. La vie nocturne d’Andräviertel est plus petite, plus étrange et plus locale que cela. Elle récompense ceux qui aiment leurs soirées avec un peu de secret.
Choses à faire
Commencez là où le quartier commence à respirer : le Palais et les jardins Mirabell. Ils sont gratuits, ouverts tous les jours à partir de 6h, et meilleurs avant que les groupes de touristes ne se soient complètement disposés autour du Do-Ré-Mi staircase. La fontaine de Pégase, les parterres et le jardin des nains font tous partie de cette séquence célèbre, mais l’endroit est plus qu’un lieu de tournage. La Salle de Marbre du palais est l’une des plus belles salles de mariage et de concert d’Europe, et les jardins ressemblent toujours à un espace public avec des manières formelles plutôt qu’à un parc à thème avec des haies.
De là, il y a deux minutes à pied jusqu’à la Mozart-Wohnhaus (Résidence Mozart) au 8 Makartplatz, ouverte tous les jours de 9h à 17h30. De nombreux visiteurs traversent la rivière pour aller à la maison natale et s’arrêtent là, mais cette maison familiale plus grande donne une idée plus complète de la vie du compositeur à Salzbourg. Le musée de huit pièces et le pianoforte de Mozart rendent la visite domestique au meilleur sens du terme : moins un sanctuaire, plus un foyer.
La musique traverse le quartier sous d’autres formes aussi. Le Mozarteum sur la Schwarzstraße accueille les Matinées Mozart et les représentations du Festival de Salzbourg dans son Großer Saal restauré, tandis que le Théâtre de marionnettes de Salzbourg au 24 Schwarzstraße met en scène La Flûte enchantée et The Sound of Music avec des marionnettes d’une expressivité étonnante. C’est une forme d’art classée à l’UNESCO et une option fiable pour les jours de pluie, mais cela vaut aussi la peine d’être cherché par principe : peu d’endroits font un travail aussi minutieux du plaisir.
Remontez la Linzergasse jusqu’au cimetière Saint-Sébastien au 41, un campo santo italien où se trouvent les tombes de la famille Mozart à côté de celle de Paracelse. L’ambiance change ici ; la rue devient plus calme, la ville semble plus vieille, et le mouvement de la journée ralentit jusqu’à devenir un murmure. Ensuite, si vous avez l’énergie, grimpez le Kapuzinerberg depuis le haut de la Steingasse. Le belvédère Hettwer Bastei encadre la forteresse de l’autre côté de la rivière, le chemin passe devant le Paschinger Schlössl où Stefan Zweig a vécu et écrit dans les années 1920, et la boucle complète jusqu’au Franziskischlössl prend deux à trois heures. C’est la meilleure façon de comprendre à quel point ce quartier est proche du bord plus vertical et boisé de Salzbourg.
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Shopping et marchés
Si vous voulez flâner plutôt que vous battre, la Linzergasse est la rue à laquelle consacrer votre temps. C’est l’épine dorsale commerçante du quartier et la rivale plus calme et plus facile à parcourir de la Getreidegasse dans la vieille ville : boutiques indépendantes, glaciers, bijoutiers et Konditoreien traditionnelles alignées le long d’une rue largement piétonne. Parce qu’elle n’a jamais vraiment la cohue de l’autre côté du fleuve, c’est un endroit bien plus agréable pour faire du shopping. Vous pouvez regarder dans les vitrines sans être poussé par la foule derrière vous.
Les rues parallèles font le travail quotidien. La Wolf-Dietrich-Straße penche vers les petits magasins d'artisanat et indépendants, le genre d'endroits où l'accent est mis sur la façon dont les choses sont fabriquées plutôt que sur la façon dont elles sont exposées. Et puis il y a le marché phare du quartier, le Schrannenmarkt sur la Mirabellplatz, juste devant l'Andräkirche, tous les jeudis de 5 h à 13 h. Il existe sous une forme ou une autre depuis 1906, et ses quelque 190 stands vendent des produits régionaux, du fromage fermier, du pain, des fleurs coupées et des en-cas de rue. C'est là que les habitants font leurs courses hebdomadaires, à des prix plus justes que ceux des étals touristiques de l'autre côté de la rivière, et il change au fil des saisons : plantes et fleurs en été, couronnes de l'Avent et rameaux de Pâques à leur tour. Venez-y affamé et tôt.
Pour les souvenirs comestibles, les Mozartkugeln roulées à la main au Café Habakuk sur la Linzergasse sont la seule chose qui vaille la peine d'être rapportée à la maison. Ce ne sont pas les versions emballées dans du papier d'aluminium produites en série que l'on trouve partout ailleurs en ville, et cette différence est plus importante qu'il n'y paraît. Salzbourg est pleine d'objets qui prétendent à l'authenticité ; c'est l'un des rares qui aient encore l'impression d'être fabriqués plutôt que commercialisés.
Où loger dans l'Andräviertel
C'est l'alternative pratique et de meilleur rapport qualité-prix pour dormir dans la vieille ville. Tout ce que vous voulez vraiment voir est à cinq à quinze minutes à pied de l'autre côté de la Salzach, ce qui signifie que vous pouvez avoir le calme de la rive droite sans perdre la commodité du centre-ville. Pour les nuits les plus calmes, visez les rues autour de la Mirabellplatz et de la Franz-Josef-Straße, où vous êtes près des jardins et du hub de trolleybus, mais à l'écart du bruit nocturne. La Linzergasse vous place au cœur de l'action commerçante et des cafés, à quelques minutes des ponts vers l'Altstadt, mais les chambres donnant sur la ruelle peuvent capter un peu d'animation le soir. Évitez les chambres au rez-de-chaussée ou donnant sur la rue dans le bas de la Steingasse si vous avez le sommeil léger, car les bars troglodytes ferment tard le week-end.
Les prix ici sont légèrement inférieurs à ceux de la vieille ville pour un confort comparable, ce qui fait une grande partie de l'attrait. Pendant le Festival de Salzbourg, de mi-juillet à fin août, réservez des mois à l'avance quel que soit votre budget. Les listes d'hôtels du quartier s'affichent directement ci-dessous.
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Se déplacer
L'Andräviertel est compact et plat, et vous marcherez la plupart du temps. La vieille ville est à cinq à dix minutes de marche de l'autre côté de la Salzach via la Staatsbrücke ou la passerelle Makartsteg, et la base du funiculaire de la forteresse Hohensalzburg est à environ quinze minutes à pied. La Mirabellplatz est le point d'ancrage des transports du quartier et l'un des deux hubs principaux du réseau de trolleybus de Salzbourg, avec la plupart des lignes urbaines, dont les 1-6 et 25, qui y passent. Cela permet de rejoindre facilement les bus pour les sites extérieurs et les gares de vallée pour les excursions d'une journée.
La gare centrale de Salzbourg se trouve à environ 15 minutes à pied ou à quelques minutes en trolleybus, ce qui est pratique si vous arrivez pour un court séjour ou si vous partez pour Hallstatt, Werfen ou le téléphérique de l'Untersberg. Depuis l'aéroport, prenez la ligne de trolleybus 2 en direction du centre et changez près de la Mirabellplatz ; le trajet dure environ 20 à 25 minutes au total. La Salzburg Card couvre les bus ainsi que la plupart des musées et le funiculaire de la forteresse, ce qui est l'un des rares pass qui vous fait réellement gagner du temps et de l'argent.
L'Andräviertel fonctionne mieux quand on le laisse être ce qu'il est : un quartier qui gère les choses célèbres de la ville sans s'y abandonner. Venez pour les jardins, restez pour les cafés, et le soir venu, vous pourriez vous retrouver sur la Steingasse, à écouter une cloche sonner à la porte d'un bar troglodyte pendant que la colline derrière vous s'assombrit.